On est arrivées en train le 14 au soir au village d’Aguas Calientes, point de départ de tous les mouvements de foule vers MP. Après une nuit courte, nous quittons l’hôtel à 4h20 du matin pour vingt minutes de descentes jusqu’à la rivière, puis une heure de pure montée d’escaliers (400m de dénivelés). C’est crevant, surtout quand l’estomac est tout juste rétabli. La raison de ce lever si tôt ? Sur toutes les photos du MP, on peut voir derrière une montagne appelée Huayna Picchu (HP), mais qui n’est ouverte qu’à un nombre limité de personnes par jour, en l’occurrence 400. Donc pour avoir la chance d’y monter (une autre heure de montée), la sélection se fait d’une manière très simple : les 400 premiers arrivés sont autorisés. MP ouvre à 6h du matin. Les bus qui vont d’Aguas Calientes à MP partent à 5h30. Donc il faut y arriver avant pour aller au HP, et surtout, arriver dans les 400 premiers. En plus de monter dur, on est sous pression. Bref, nous réussîmes et à 6h du matin le 15 Juillet, nous entrâmes l’enceinte du MP, fières de notre score (dans les 150 premiers, approximativement.), et surtout émerveillées et impressionnées par le site. En plus d’être immense, il conserve une certaine majesté.

On se reposera une petite heure, après nous ferons l’ascension du HP (autres 250m de dénivelés), pour une vue surplombante sur MP et la forêt environnante à 9h du matin. Il fait déjà fort chaud. Après la descente, nous avons la visite guidée du site. Puis nous rentrons à Cuzco. Après un repos bien mérité, on s’offrira quelques récompenses avant de mettre le cap sur Arequipa, deuxième ville du Pérou.

Après une heure de montée d'escaliers à rythme intensif: la Récompense!!

encore une heure vers le Huayna Picchu, mais à notre rythme!

vue sur MP depuis HP!!
Le site est en restauration... les ouvriers ne sont même pas attachés!!
Après la descente, en plein jour

Ce qui nous a frappées en Bolivie, dès le début, c’était donc le dénuement des gens. Et La Paz, bien qu’ « une des capitales », est de la même façon. Je suis allée plus tard à Lima  et ainsi j’ai pu comparer avec une autre capitale d’un autre pays très pauvre d’Amérique du Sud. C’est très différent. Autant Lima possède un centre des affaires, des centres commerciaux,  des quartiers résidentiels tout à fait modernes et bien sûr, des banlieues et quartiers plus que pauvres, La Paz, c’est un autre monde. La modernisation n’est pas arrivée. Ce sont des femmes en écrasante majorité en costume traditionnel, un chapeau, deux longues nattes dans les dos, une espèce de baluchon aux couleurs magnifiques sur le dos où elles transportent ce qu’elles vendent dans la rue, une jupe, des bas de laine et des chaussures. C’est très difficile d’estimer leur âge. Les femmes que j’estime avoir 40 ans en paraissent 60, celles qui doivent en avoir 60 paraissent atteindre les 80. Même les jeunes filles portent ces vêtements. Les gens vivent du commerce dans la rue, des produits manufacturés pas chers, des fruits et légumes, ou dans les rues plus touristiques, de la vente de produits d’artisanat très colorés : pulls, châles, écharpes d’alpaca, gants en laine, pantalons colorés, sacs, multitudes de bijoux, en argent ou juste bracelets de fantaisie, des quantités des boucles d’oreilles superbes, même des nappes, des broderies pour le mur, des ponchos bien sûr, des tapis. Il y a une rue qui porte le surnom du « marché des sorcières » et lorsqu’on y passe, on peut voir des fœtus de llamas séchés (ré-pu-gnant), des montagnes de graines soi-disant bienfaisantes, des ingrédients pour potions et des statuettes. 

La Paz, c’est une capitale à 4.000m d’altitude, construite sur deux flancs de montagne, une ville rose-rouge car en brique. La Paz, c’est aussi très bon marché, on passe une nuit  dans un hostel excellent, avec bar, billard, petit déj, salle de détente, internet, extrêmement propre en plein cœur du quartier des ministères et  à deux pâtés de maisons du palais présidentiel pour 7,50 euros. 

A La Paz, nous visiterons les lieux principaux, irons sur une colline d'où l'on a une vue panoramique sur la ville, et au musée de la coca, qui à lui seul pourrait valoir un article tellement il s’est révélé extrêmement intéressant et surtout interpellant. Il va de l’usage traditionnel des feuilles de coca qu’utilisent  les populations  qui vivent en altitude depuis les époques pré-inca à la lutte contre les narcotrafiquants, et la préparation de la cocaïne, les effets physiques et mentaux, en passant par son statut légal (substance interdite par l’ONU depuis les années soixante, mais tout à fait courant en Bolivie : ici on ne mâche pas  chewing-gum, on mastique des feuilles de coca) etc.

A la fin, quelques photo de la campagne bolivienne, dans la partie Nord-Ouest du pays. Je crois que la partie Est est plutôt différente, notamment par le climat et donc la végétation. La dernière photo représente un moto-taxi, comme nous en verrons surtout au Pérou.